AGRADECIMENTOS

À Universidade Feevale, que aceitou o desafio proposto pela comunidade de implantar e manter o Museu Nacional do Calçado — MNC. À equipe do MNC que, ao longo de muitos anos, colaborou para que fosse possível o acesso e a divulgação das peças do Museu. Aos doadores do acervo do MNC que, desde 1998, permitiram criar e ampliar seu acervo. À Simples Assim Projetos e Produções Culturais, que aceitou o desafio de tirar do computador o projeto do livro e torná-lo real. Ao fotógrafo Alex Ramirez, pela excelência das imagens. Ao Pró-Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo financiamento. À empresa Openfield Sintéticos e Tecidos que, com sensibilidade e carinho, soube valorizar o setor coureiro calçadista, realizando o patrocínio exclusivo deste livro.

Cleber Cristiano Prodanov

Camila Brum

Ida Helena Thön

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Escarpim em pelica/silk screen da década de 1980.

Apresentação

O desejo de realizar esta obra nasceu, fundamentalmente, da nossa necessidade de estudar e difundir o trabalho do Museu Nacional do Calçado — MNC —, que na sua criação, em 1999, pretendia não apenas lançar um olhar sobre o passado do calçado e de sua cultura produtiva, mas ser uma referência cultural e material.

O Museu foi criado também para apresentar as transformações da moda e do estilo dos calçados e acessórios, contar sua trajetória histórica e, acima de tudo, ser um laboratório vivo para o estudo de tendências, design, materiais e técnicas construtivas.

Esse conceito de criação do MNC nos inspirou a produzir um livro com muitas imagens, cores e formas, cujos textos sejam coadjuvantes e as formas e as linhas sejam exploradas ao máximo, criando uma espécie de poesia visual.

Para compor esse trabalho, levamos em conta que muitos outros autores já exploraram, com muita competência, a história do calçado e sua trajetória, portanto, optamos por não repetir esse caminho. Nossa proposta parte do estudo daqueles objetos existentes no Museu. Com seu acervo, fazemos um movimento que, ao mesmo tempo em que conta a trajetória histórica do sapato, contextualiza-o com outros objetos da cultura material.

Um calçado, como qualquer outro objeto criado pela humanidade, é produto do nível tecnológico e cultural de seu tempo, revelando alguns valores daquela sociedade que o produziu. Isso permite que o leitor possa perceber as diversas modificações históricas do mundo, de nosso país e região.

Além de tudo, estudar a história do calçado também tem a intenção de prestar uma homenagem através do acervo do Museu Nacional do Calçado — MNC — a todos que construíram esse cluster produtivo, que foi responsável pelo florescimento de inúmeras cidades no Rio Grande do Sul, especialmente no Vale do Sinos e Paranhana, com destaque para Novo Hamburgo, a Capital Nacional do Calçado.

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Sandália em madeira do início do século XIX.

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Maleta em couro de crocodilo da década de 1960/70.

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Sapato em seda bordado de 2005.

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Botas de rena cano curto, adornadas com feltro de 1990.

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Tamanco holandês legítimo em atanado e madeira de 1962.

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Sapatilha chinesa em seda, bordada com fios de seda de 1960.

Breve História Distante

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Bota cano curto em seda e pelica de 1885.

Por calçado entende-se

todo material utilizado nos pés, sendo formado por uma parte superior (cabedal) e uma parte inferior (solado).

Ao colocar-se de pé, o homem sentiu a fragilidade de seus membros, o que fez com que adotasse peles de animais que, amarradas com fibras vegetais, não só lhes protegiam, como lhes davam conforto e segurança.

Registros em pinturas rupestres nas cavernas da Espanha e sul da França mostram pés e tornozelos protegidos por peles. Da mesma forma, vestígios arqueológicos de utensílios primitivos evidenciam o início da técnica de curtimento através da raspagem de peles.

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Calçado chinês trançado em junco de 1990.

Na Antiguidade

os calçados se tornaram elaborados e sofisticados, fazendo parte da indumentária e demonstrando a classe social de quem os usava.

Em civilizações como da Babilônia, China, Egito, Grécia e Roma, desenvolveram-se modelos com materiais distintos que evidenciavam também uma função social, identificando guerreiros, sacerdotes, reis, faraós ou imperadores.

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Réplica de sandália greco-romana em atanado do século V a.C.

Medievo

A Idade Média foi o período de apoteose para os artesãos de calçados, incorporando o luxo e a extravagância aos modelos. O couro era, em geral, de proveniência bovina, no entanto, os modelos de qualidade superior eram produzidos com couro de cabra.

A Igreja Católica teve influência marcante na indumentária da época e o sapato característico desse período apresentava o formato bicudo.

Tanto mulheres como homens usavam calçados em forma de sapatilhas, porém aos últimos também era permitida a utilização de botas com fechamento frontal e lateral.

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Réplica de bota cano curto em atanado do século XIV e XV.

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Réplica de calçado em atanado do século XI.

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Réplica de calçado em atanado do século XI.

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Réplica de sandália em atanado do século XVI.

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Réplica de tamanco em atanado do século XIV e XV.

Renascimento

Com o Renascimento, os artesãos gradativamente diversificaram modelos e materiais, passando a utilizar a seda e o veludo na produção do cabedal e os saltos nos calçados masculinos.

Os chopines franceses, também característicos da Renascença, tornaram-se tão altos que tiravam o equilíbrio dos usuários. Destinado às mulheres da nobreza e de alta posição social, era um sapato produzido com fino tecido e ornamentado com bordados e brocados.

A partir do século XVI, a França se tornou a grande referência da moda. Surgiram então as luxuosas botas femininas de abotoaduras.

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Ressignificação de mule do período do Renascimento em pelica dourada e trançada na gáspea dos anos 1990.

Barroco

Nesse período, a fantasia e o drama foram passados também à indumentária e à moda através do lúdico, da magnificência e de um estilo caracterizado pelos arabescos.

Ao longo do século XVII, surgem os primeiros escarpins, mas o calçado Barroco de maior destaque foi, sem dúvida, a bota.

No final dos anos 1700, a racionalidade da cultura inglesa influenciou na criação de sapatos masculinos com formato quadrado.

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Ressignificação de abotinado do período Barroco em pelica perfurada de 2004.

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Ressignificação de sapatilha do período Barroco em pelica de 2004.

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Ressignificação de escarpim do período Barroco em cetim com flor aplicada dos anos 2000.

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Ressignificação de sandália do período Barroco em pelica com flores aplicadas no salto, dos anos 2000.

Revolução Francesa

Nesse período, instalou-se o estilo diretório, e as características ligadas à nobreza, como o veludo e a seda, tornaram-se proibitivos. Na Inglaterra, surgiu o dandismo, movimento caracterizado também pelo uso de polainas.

A contínua busca pela simplicidade substituiu os saltos dos calçados, acentuando a distinção de sapato feminino diurno e noturno. Os artesãos deixaram de confeccionar todas as etapas do calçado e as tendências de moda passaram a ser impulsionadas não mais por séculos, mas por décadas.

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Botina de 1910 (chamado de borzeguim na época) com cadarço.

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Sapatilha em tecido de 1890.

Presente do Passado e Futuro do Presente

Belle Époque e os anos loucos

A virada do século XIX para o século XX trouxe consigo o aprimoramento na produção calçadista.

A Primeira Guerra Mundial, em 1914, demandou por modelos de calçados mais confortáveis e resistentes, surgindo assim o tênis confeccionado em lona e solado de borracha.

Com a finalização das batalhas, as mulheres voltaram a utilizar escarpim com fitas e fivelas.

A década de 1920 foi marcada por uma moda andrógina. Os vestidos eram tubulares e mais curtos, evidenciando os pés. O calçado passou a combinar sempre com a roupa e os cabelos curtos completavam o libertador estilo de vestir das melindrosas.

A vida seguia com uma agitação frenética, movimentada ao som do Charleston, Maxixe, Tango e Jazz. Isso tudo foi interrompido com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, quando iniciou o período da Grande Depressão.

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Escarpim em couro de búfalo de 1920.

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Inglês em couro de búfalo de 1922.

Entre Guerras

Esse período impulsionou os sonhos da população, que canalizou no lúdico uma saída para o sofrimento. A indústria cinematográfica Hollywoodiana lançou suas divas, como Marlene Dietrich e Greta Garbo.

A moda urbana reforçava modelos de sapatos elegantemente estreitos, baixos e quadrados.

A partir da metade de década de 1930, o modelo Chanel se popularizou, enquanto que o Oxford feminino ganhava linhas suaves.

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Sandália em sintético com solado de madeira flexível de 1930.

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Social peep toe em camurça de 1938.

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Inglês em pelica de 1937.

Segunda Guerra

A década de 1940 foi, ao mesmo tempo, um período de restrições e de muita criatividade. Se, por um lado, a Segunda Guerra Mundial resultou na escassez dos materiais, por outro lado, impulsionou o poder criativo da população.

Os calçados ficaram mais pesados e as botas militares voltaram aos pés dos homens. Com a Europa em guerra, Estados Unidos e Inglaterra passaram a desenvolver suas próprias modas, através da praticidade do prêt-à-porter.

O cinema se fortaleceu através do Festival de Cannes e Carmen Miranda colocou o Brasil em evidência pela atuação em 17 filmes.

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Sandália em pelica de 1948.

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Sandália anabela em pelica de 1945.

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Ressignificação de sandália com pedraria e salto plataforma, dos anos 1940.

O Céu é o Limite

O new look, lançado por Dior, marcou os anos 1950, sendo a verdadeira fotografia da época.

Roger Vivier, em 1954, lançava o salto stiletto, que eleva a autoestima retomando a vaidade feminina.

Elvis Presley disseminou o Rock n’ Roll na TV, com suas botas de cano curto, enquanto James Dean e Marlon Brando consagraram a rebeldia e a displicência nas telas de cinema. As pin-ups americanas, como Marilyn Monroe, eram a combinação da inocência e da sedução.

No Brasil dos anos 50 surgia o rei do futebol, Pelé, e a Bossa Nova, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

Esse tempo ficou também para posteridade como o início da corrida espacial.

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Escarpim em pelica laminada da década de 1950.

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Escarpim em verniz da década de 1950.

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Bolsa de crocodilo de 1950.

Rebeldia e Contestação

Época de profundas mudanças sociais, os anos 1960 foram, acima de tudo, anos de juventude. O Baby Boom representava uma nova geração consumista e contestadora. A feminilidade dos anos 50 deu lugar ao lúdico e à descontração. A década de 60 também foi palco para a ascensão dos Beatles com suas botas chelsea, com elástico na lateral.

A Jovem Guarda foi a versão nacional da juventude brasileira, junto com a Tropicália e o Proibido Proibir. A contracultura entrou em voga e a liberdade e rebeldia chegaram ao seu expoente máximo com a realização do Festival Woodstock, em 1969. As botas reapareceram com diversos estilos e formas, algumas com cano curto, outras acima do joelho. O salto agulha foi dando espaço para outros modelos mais confortáveis, com saltos retos, baixos, largos, com bicos quadrados ou arredondados.

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Escarpim em cetim da década de 1960.

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Caixa de sapatos Ruy Chaves de 1968.

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Escarpim em verniz da linha ¨Peregrino¨ de Roger Vivier de 1969.

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Peep toe em camurça, filetado em pelica dourada dos anos 1960.

Paz e Amor

Foi o momento de afirmação da cultura pop e psicodélica. Excêntrica e irreverente, a moda teve como peculiaridade o brilho, principalmente dos materiais sintéticos, como o plástico e vinil. Heterogeneidade, explosão de cores e looks andróginos à la David Bowie tornaram-se referência.

Os calçados eram extravagantes, as plataformas enormes e as botas continuam despertando interesse criativo dos designers.

No Brasil, os calçados masculinos apresentavam solas altas e cabedais bicolores, já os femininos eram tamancos de madeira, plataformas e modelos de salto estaca. Anabelas forradas de corda e sandálias com meia de lurex enfeitavam os pés femininos.

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Peep toe em camurça e pelica laminada de 1979.

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Sapato oxford em atanado da década de 1970.

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Sandália em madeira e cromo da década de 1970.

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Sandália em atanado polido da década de 1970.

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Primeira caixa do calçado Melissa de 1979.

Cai o Muro

Não há como retratar esse período sem destacar os contrastes. De um lado, a sociedade era caracterizada pelos punks e o abuso dos metais nos looks suburbanos; de outro lado, pelos yuppies, o mundo dos negócios e o look urbano. Enquanto a classe burguesa valorizava o luxo e a ostentação, o culto ao corpo se propagou, disseminando a moda esportiva das academias, do surf e do skate.

Os grandes estilistas da alta-costura contratavam designers de calçados para complemento das coleções. No Brasil, a sandália de plástico “Melissa” ganhou notoriedade.

Os tênis ganharam espaço e variações, enquanto os calçados femininos ganharam ares de calçados masculinos. No Brasil, observava-se saltos altos, botas de cano curto e escarpins de salto e bico finos.

Essa década foi retratada pelo confronto com a realidade. Caiu o muro de Berlim, unificando a Alemanha e apontando o fim da Guerra Fria.

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Botina em material sintético e metais dos anos 1980.

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Mocassim em camurça da década de 1980.

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Escarpim em pelica e silk screen da década de 1980.

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Bota cano médio em pelica da década de 1980.

Mundo Globalizado

A revolução tecnológica e a internet transformaram o globo em uma só nação. A concorrência ficou acirrada e, na moda, abriu-se espaço para os novos criadores. Contratados pelas grifes tradicionais, esses jovens talentos tinham uma única missão: reformular as marcas conceituando o novo com uma visão de futuro.

Neste período, havia a presença dos saltos, plataformas com salto carretel, mule pump e sandálias com tratamentos mais delicados.

A prática de esportes se difundiu e se personalizou, demandando modelos de calçados esportivos de maior desempenho. O tênis tornou-se um calçado de classe mundial.

Os anos 90 não tiveram uma cara definida: foram os anos das tribos das pessoas descobrindo sua moda, seus jeito de expressar e vestir. Somos todos iguais, porém únicos!

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Tênis em atanado batido de 1990.

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Bota cano médio em couro de estômago de avestruz de 1999.

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Escarpim Luiz XV em camurça com salto em metal de 1998.

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Chanel em camurça e pelica de 1990.

Século XXI

Impulsionado pela tecnologia e pela inovação, o século XXI funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Não há mais fronteiras, os territórios são compartilhados e formamos uma rede invisível de conexões.

No calçado e na moda isso se repete.

É tempo de vida, de saúde e da busca pela longevidade, principalmente no período pós-pandemia da covid-19. A busca por calçados confortáveis elege o tênis como um modelo coringa para todas as horas, até mesmo com vestidos de festa.

Desde a sofisticação ao mais esportivo, o calçado é eclético e acompanha o ritmo de cada um, fazendo com que não exista um padrão, mas sim, estilos variados, inspirados na individualidade, na hipermodernidade e na busca por consistência, leveza e exatidão.

É a era dos contrastes: as relações se tornam mais profundas ou extremamente superficiais.

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Escarpim em verniz de 2003.

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Sandália em pelica estampada de 2004.

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Bota cano alto em cetim e pelica de 2004.

Modelando a História do Calçado

Tipos e nomenclaturas

Dentre tantas formas de expressão, os calçados são, talvez, os itens da indumentária que mais retratam os seus usuários. Suas características variam conforme o local, o clima, os recursos e as tecnologias existentes, conferindo aos calçados diferentes tipos de modelos e fins.

Cada um destes modelos são detentores de uma singularidade, sendo alguns calçados tão tradicionais em determinadas culturas, que estudá-los já seria o suficiente para compreender parte de seus valores e crenças.

Aqui se propõe uma viagem lúdica, porém tenaz; uma definição clara e objetiva dos principais modelos existentes.

Anabela e Plataforma

Tem como principal característica o solado inteiriço em forma de cunha.

Assim como a anabela, a plataforma também começou classificada como uma variação de salto. Muito utilizado na década de 1970, pelos hippies, esses sapatos vislumbraram o céu. Supõe-se a sua origem aos chapins italianos e aos patins medievais, que consistiam em um tamanco de madeira, couro ou metal, utilizado para proteger os pés e os finos calçados das estradas de terra.

Consideradas como modelos de fetiche, as anabelas foram muito utilizadas pelas pin-ups americanas, ícones de beleza e sensualidade. Já as plataformas, de tão femininas e sedutoras, são calçados representativos e conferem a quem as usa uma imagem de poder e dominação.

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Calçado boneca em veludo com plataforma e coleira no tornozelo dos anos 1970.

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Peep toe com salto plataforma em meia pata de 2000.

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Peep toe com salto Anabela de 2005.

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Sandália com salto plataforma em pelica perfurada de 2004.

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Escarpim com salto Anabela em pelica com desenho de 2004.

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Dorset com salto plataforma em meia pata atanado de 2000.

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Boneca em verniz com salto plataforma de 1949.

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Botina com salto plataforma em cromo com materiais diversos.

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Sandália com salto plataforma em pelica metalizada e cristais Swarovski de 2001.

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Sandália com salto plataforma em camurção da década de 1970.

Bota, Botina E Abotinado

Inicialmente caracterizado como um calçado de proteção, a bota se tornou um modelo que, além de cobrir os pés, pode também cobrir as pernas pela utilização de um cano. Usado desde as primeiras civilizações, as botas podem ser confeccionadas em modelo que não necessita fechamento, ou com fechamento lateral ou frontal.

Devido ao seu caráter múltiplo, as botas foram gradualmente contemplando variações, inclusive de nomenclaturas. Nesse sentido, as botinas são uma proposta diferenciada da bota, com cano curto. Já os abotinados se caracterizam pelo curto cano, que protege somente os pés e os calcanhares.

Modelo de sapato caricato da década de 1960, principalmente na cor branca, as botas foram também utilizadas pelos assírios, etruscos, gregos, romanos e bizantinos.

Presente em todos períodos históricos, hoje é um calçado intimamente relacionado ao fetiche, entre outros motivos, pela sua combinação com a minissaia, assim como pela associação com a moda e, principalmente, com o couro.

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Bota cano curto em couro natural com pelo, plataforma e salto em forma de traseiro e ubre de vaca de 1998.

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Bota de cano curto vazada em pelica e tela dos anos 2000.

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Bota over-the-knee em napa de 2004.

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Abotinado em lezard e atanado da década de 1970.

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Bota cano curto em látex e camurça da década de 1970.

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Abotinado em cromo de 2004.

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Bota cano médio em cetim e couro metalizado dos anos 2000.

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Abotinado em camurça e atanado de 2005.

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Bota cano curto em camurça, pelica e lezard de 2004.

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Bota de cano alto em camurça e verniz de 2004.

Chanel

Lançado depois da Primeira Guerra Mundial, por Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel, este calçado se caracteriza pela sensualidade e sofisticação. Enquanto a parte frontal é fechada, a parte traseira expõe os calcanhares, conferindo ao sapato um fetiche renascentista, quando a sedução feminina era retratada pela pintura da mulher de costas.

A sustentação do calçado Chanel ocorre pela utilização de tira que envolve os pés, podendo ser confeccionada tanto em material combinado com elástico quanto em material combinado com fivelas de metal ou amarrações. Sua altura também pode variar em salto alto, médio ou baixo, sendo o primeiro mais utilizado.

Desenvolvido em materiais diversos, o Chanel tradicional é confeccionado em duas cores contrastantes.

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Chanel em tecido e pelica da década de 1980.

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Chanel com estampa em silk screen de 2004.

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Chanel em pelica da década de 1980.

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Chanel em camurça da década de 1980.

Chinelo

O chinelo foi de início um calçado de uso íntimo. Sendo utilizado principalmente dentro do lar, esses modelos eram caracterizados pela sua maciez e conforto, bem como pelo seu solado baixo.

Sua versão luxuosa e ornamentada foi denominada slipper e era caracterizada pelo uso de cetim com fitas, em uma variação do sapato escarpim com salto baixo.

Hoje, o chinelo é considerado um calçado aberto, não fixado aos pés. Encontrado em diferentes alturas, o salto mais utilizado ainda é o baixo. Porém, existem modelos fetichistas que, confeccionados com salto médio ou alto e materiais sensuais como as peles, plástico e transparências, conferem ao chinelo pura sedução.

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Chinelo em pelica laminada com solado estampado de 2005.

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Chinelo social em pelica com detalhe em pele de coelho de 1978.

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Chinelo em pelica laminada de 1985.

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Chinelo em verniz e tule de 2004.

Dorset

Este modelo, apesar de muito popular, é dificilmente caracterizado pelos historiadores. Enquanto alguns o classificam como uma variação do escarpim, outros o classificam como uma variação da sandália ou até uma evolução da mule.

O fato é que o dorset é o caminho do meio. Este modelo tem como peculiaridade a parte frontal e traseira fechada, assim como o escarpim. No entanto, é sedutoramente aberto nas laterais, assim como a maioria das sandálias e mules. No geral, também possui uma coleira que envolve o tornozelo, amarrada com elástico ou com fivelas.

Confeccionado em materiais diversos e construído sob saltos altíssimos, suas linhas despertam sentimentos antagônicos de poder e sensualidade. Fetiche total.

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Dorset em pelica da década de 1980.

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Dorset em pelica de 2005.

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Dorset em cetim de 1990.

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Dorset em pelica metalizada com salto em acrílico escovado de 1999.

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Dorset com bico aberto em camurça de 1985.

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Dorset em camurça e pelica metalizada de 1980.

Escarpim

Durante o período Barroco, no século XVII, surgiram os primeiros sapatos decotados, popularmente conhecidos como escarpim. Inicialmente destinado aos homens e associado à dança, esse modelo se difundiu, sendo hoje bastante característico da indumentária feminina.

O escarpim é um sapato fechado com a parte frontal afunilada. Quando surgiu, não continha salto, outra peculiaridade que se desenvolveu depois. Tanto com bico pontiagudo, quanto com bico quadrado ou redondo, esse modelo é, certamente, o calçado mais utilizado pelas mulheres.

Uma peculiaridade sedutora do escarpim é, sem dúvida, a exposição do peito do pé, proporcionada pela sua modelagem característica. A parte frontal, quando confeccionada de forma cavada, desnuda os entremeios dos dedos, elucidando o decote feminino.

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Escarpim e bolsa em couro de tilápia dos anos 1980.

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Escarpim em escama de peixe de 1960.

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Escarpim em pelica com aplicação de strass de 1960.

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Escarpim com estampa holográfica de 1980.

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Escarpim em couro metalizado dos anos 2000.

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Escarpim em atanado com nervuras de 1950.

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Escarpim em camurça e couro dourado de 1950.

Esportivo

Os calçados de destaque à prática do esporte são: o tênis, o sapatênis e a chuteira.

Lançado no início do século XX, quando a técnica de vulcanização foi desenvolvida, o tênis é caracterizado como um calçado prático e confortável que traduz tecnologia e inovação. Alguns modelos se diferenciam pelos benefícios funcionais que proporcionam maior desempenho.

O sapatênis é uma variação do primeiro modelo. De um lado, esse calçado se parece esteticamente com o tênis, pelas suas amarrações e velcros. De outro, apresenta uma base mais social, pela utilização de um solado tradicional.

Outra forma de apresentação do tênis é a chuteira. Criada para a prática do futebol, contém a sola repleta de garras, evitando o deslizamento em campo. Desenvolvido em couro, é um calçado de cano curto, com recortes e costuras coloridas.

Formando um time de peso, os três modelos têm como semelhança a aceitação e representatividade mundial. Enquanto o tênis é impulsionado pelo esporte, o sapatênis traduz momentos de lazer. Enquanto outros modelos esportivos ficam no banco da reserva, as chuteiras fazem parte da escalação oficial.

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Chuteira de futebol em couro da década de 1990.

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Tênis em atanado de 2000.

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Tênis em cromo com aplicação de E.V.A. e crepe de 1999.

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Tênis banhado em bronze de 1968.

Inglês

O calçado inglês se caracteriza como um tradicional sapato fechado de amarração frontal. Originário dos primeiros modelos usados durante a Antiguidade, e pelos camponeses durante os séculos XVI e XVII, é conhecido também como oxford.

No início do século XX, o modelo inglês foi ornamentado com perfurações e recortes, detalhes que apresenta até os dias atuais. Durante a década de 1920, o modelo ganhou versão feminina, que tinha bico mais fino e salto médio no modelo Luís XV.

Devido a suas linhas pesadas, quando usado pelas mulheres, o sapato inglês lhes confere um ar andrógino. Esse look, por vezes, já foi caracterizado como fetiche, como na década de 1980, quando as mulheres buscavam conquistar espaço no mercado de trabalho.

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Inglês em couro de búfalo de 1950.

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Oxfordette em camurça e pelica da década de 1980.

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Inglês em verniz de 1974.

Mocassim

Originário dos calçados indígenas norte-americanos, este modelo é conhecido pela sua construção e casualidade. O mocassim é a tradução do conforto. Contém um solado flexível, podendo avançar pelas laterais e pela parte frontal do cabedal. É também um sapato fechado que envolve todo o pé. Na parte superior, o mocassim tem uma costura que confere ao sapato originalidade e formato em “U”.

Outra peculiaridade deste modelo é o salto baixo, na versão masculina, e salto alto na versão feminina. Existem algumas variações do mocassim, mudando o seu sistema de construção, porém, conservando a sua estética.

Mesmo sendo considerado sapato casual e descontraído, o mocassim também é um calçado fetiche, seja pela sua ornamentação franjada ou pelo seu ar despojado, que confere à usuária um estilo ingênuo, porém sensual.

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Mocassim em couro de 1970.

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Mocassim em camurção e cromo da década de 1970.

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Mocassim em camurça da década de 1990.

Mule

De início caracterizado como um chinelo com salto alto, esse modelo de calçado feminino foi muito utilizado pelas damas do século XV e XVI. Nesse período, eram combinados com meias e apresentavam uma estética extremamente refinada pela sua ornamentação e tecidos suntuosos.

É um sapato fechado na frente e aberto atrás, que pode sofrer variações de acordo com o material, o formato e o salto utilizados. Assim como o modelo Chanel, a mule expõe os calcanhares, mas assim como o dorset, é um calçado repleto de ambiguidade, que traduz como nenhum outro o jogo da sedução e do mistério.

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Mule em pelica e pelo de chinchila da década de 1960.

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Mule em pelica e pelica laminada de 2005.

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Mule em verniz de 1998.

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Mule em madeira e camurça da década de 1970.

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Mule em pelica perlê de 2005.

Sandália

Primeiro modelo efetivamente criado pelo homem. As sandálias foram bastante representativas da Antiguidade, sendo utilizadas no Egito, Babilônia, Grécia e Roma. No entanto, a partir do período medievo, até meados do século XX, o uso das sandálias foi substituído por modelos diversos e sua continuidade ficou a cargo dos modelos de tradição.

Enquanto que na década de 1920 eram calçados de praia, na década de trinta as sandálias invadem as festas. Mas foi somente a partir da década de quarenta que elas se propagaram como um modelo de caráter múltiplo.

As sandálias se caracterizam como um sapato de tiras, responsáveis pela fixação do solado e que expõe bastante os pés. Assim como os escarpins, as sandálias são muito utilizadas, sendo adotadas tanto por homens quanto por mulheres. Do modelo rasteiro, usado pelos monges, passando pelo modelo ergonômico, difundido pelos hippies, até o modelo charmoso das estrelas de cinema, as sandálias conferem aos pés frescor e sensação de liberdade.

Elas podem ser usadas em inúmeras ocasiões; podem ser luxuosas ou humildes, caracterizando-se como um sapato coringa!

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Sandália em pelica com mola no lugar do salto de 1986.

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Sandália em pelica metalizada de 2004.

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Sandália em lezard do verão de 2004/2005.

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Sandália em napa com franjas de 2004.

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Sandália em semi-cromo de 1965.

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Sandália em cromo e borracha de 2002.

Sapatilha, Boneca e Canoinha

Tão similares e ao mesmo tempo tão diferentes. Juntas, a sapatilha, o sapato-boneca e a canoinha formam um grupo. São modelos caracterizados pela baixa altura e pela conotação pueril.

Inspiradas nas sapatilhas de balé, possuem uma sola fina e estética delicada.

Alguns modelos apresentam fivelas e ornamentação no peito do pé, enquanto outros são construídos com couro trançado, com combinação de cores variadas ou com fitas que se cruzam em forma de amarras. Também se destacam os modelos de produção injetada, como é o caso das sapatilhas de plástico, bem representadas pelas Melissas.

De caráter lúdico e infantil, o sapato-boneca é um modelo que traduz a fantasia. Sua peculiaridade é a coleirinha presa no tornozelo ou no peito no pé.

As canoinhas, como o nome mesmo diz, são sapatilhas em formato de catraia. Esse modelo tem formato arredondado e é caracterizado por decote lateral mais profundo em relação à frente e à traseira do cabedal.

Independentemente do tipo, tanto a sapatilha quanto o sapato-boneca e a canoinha representam o fetiche através do estilo Lolita.

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Sapatilha em gobelin de 1960.

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Canoinhas em plástico da década de 1980.

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Sapatilha em plástico da década de 1980.

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Sapato boneca de estômago vacum dos anos 1990.

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Sapatilha em pelica de 2005.

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Escarpim modelo boneca em cetim de 2000.

Tamanco e Clog

O tamanco é um sapato que pode ser construído tanto com solado inteiriço quanto com salto. Também conhecido pela denominação inglesa clog, esse calçado foi usado desde a Antiguidade. Em determinados períodos da história, era um complemento de proteção, evitando o contato com as estradas de terra.

Inicialmente confeccionado em madeira, o tamanco da atualidade é um sapato versátil, tanto pelas suas características quanto pelos seus materiais.

Este calçado pode ser totalmente fechado na parte frontal ou apenas conter tiras para sustentar os pés. Também pode ser construído em diversas alturas. Independente da variação, os calcanhares ficam sempre à mostra.

Muito representativo de algumas regiões, o tamanco pode ser considerado um calçado de tradição, a exemplo do tamanco holandês. Assim como as mules, é um sapato misterioso e sensual que promove sensações visuais, sonoras e táteis, instigando o fetiche.

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Clog em atanado polido de 1971.

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Tamanco chinês em cetim da década de 1990.

Fetiche: o Calce da Sedução

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Abotinado em couro de crocodilo de 2004.

Desejo e Sedução

O fetiche é algo do qual ninguém consegue escapar. Como a sua própria sombra, que ora passa despercebida, ora reflete-se em proporções exorbitantes, o fetiche está presente em todos, mas em cada qual com uma intensidade diferente.

Ele envolve a atração, a sexualidade e mexe com a libido. Não escolhe uma única forma de representação, mas abrange os mais diversos objetos da produção humana e da sua constituição.

Sua finalidade é a conquista, a atenção e a retribuição. Transparências, brilhos, texturas e amarrações, frequentemente exaltados na moda, estão entre os elementos de simbologia fetichista.

Um sapato fetiche transita no universo da sedução pela sua forma, pelo ornamento e salto, enfatizando o corpo, agora enrijecido e proeminente.

Botas, plataformas, plumas, bordados, peles, cetins e outros elementos conferem aos calçados desse estilo uma delicadeza fatal. Mas o fetiche não se relaciona somente ao calçado. Na China, o ideal de beleza eram os pés pequenos, sendo o lótus dourado de oito centímetros o expoente máximo do erotismo.

Assim, moda, calçado e sensibilidade dos pés, juntos formam um poderoso triângulo que impulsiona o fetiche humano.

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Escarpim em pelica de 1986.

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Escarpim em couro de avestruz e aplicação de penas de 2000.

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Bota cano curto em cetim com fitas de veludo de 2004.

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Escarpim em camurça e rebites de 2000.

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Chinelo social em pelica e plumas dos anos 1980.

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Escarpim em camurça com amarração no peito do pé dos anos 1980.

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Plataforma, chamada meia pata, em tecido bordado e fita de veludo dos anos 2000.

Museu Nacional do Calçado

Homens, mulheres e crianças: todos precisamos nos calçar. O calçado, ao mesmo tempo em que liberta o homem para a efetivação da sua jornada pelo mundo, aprisiona os seus pés, retirando o contato desse mesmo homem com a sua terra, o seu solo, o seu chão.

Os calçados são tão complexos e suas simbologias e são tão sutis que retratá-los de forma analítica é correr o risco da simplificação e do reducionismo. No entanto, desconsiderar essa análise em função do risco é abandonar uma parte significativa da produção humana perante a sua sociedade.

O Museu Nacional do Calçado surgiu com o objetivo de preservar essa produção humana e cultura material, através da curadoria, manutenção, organização, exposição e divulgação de modelos originais, ressignificações e réplicas dos principais calçados que caracterizam a história.

Da proteção ao fetiche, esses modelos apresentam tantas variações que, assim como um prisma, refletem inúmeras cores, significados e destinos.

Estudar todas essas variações em profundidade não foi o objetivo deste livro, mas nos preocupamos em valorizar a produção local e regional, sua materialidade e distinguir com arte e estilo a produção de calçados, que forjou toda uma região do estado do Rio Grande do Sul. Acima de tudo, propusemos um livro cujas imagens evidenciam também a paixão associada ao calçado, por meio da memória material que repousa no Museu Nacional do Calçado — MNC.

Acesse o site do MNC pelo QR Code

www.mncalcado.com.br

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor (Lei n.º 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

EXPEDIENTE

PESQUISA E TEXTOS:
Cleber Cristiano Prodanov, Camila Brum e Ida Helena Thön

FOTOS E TRATAMENTO DE IMAGENS:
Alex Ramirez
(Image Label Society)

ASSISTÊNCIA DE FOTOS:
Marina Menezes

IMAGENS DOS CALÇADOS:
Acervo Museu Nacional do Calçado

IMAGENS EXTRAS:
Acervo Camila Brum,
Shutterstock, Adobe Stock,
Dreamstime, Pexels e Istock

PLANEJAMENTO CULTURAL E EDIÇÃO:
Camila Borniger e Daniel Henz (Simples Assim)

ASSISTÊNCIA DE EDIÇÃO:
Gabriela de Lima Ermel e Tristan Jardim

PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO ILUSTRAÇÕES E COLAGENS:
Vergilio Lopes (Estúdio Ver)

REVISÃO DE TEXTOS:
Ananda Feix e Elize Huegel Pires

LIVRO ACESSÍVEL EM WEB APP:
Booknando

Este livro foi viabilizado com financiamento do Pró-Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei 13.490/2010.